第1章：模具硅胶入门——加成型与缩合型的那些事儿
各位同行，大家好。我是老张，在树脂工艺品这行摸爬滚打了十几年。今天咱们开始聊模具硅胶，这是做树脂工艺品绕不开的一环。
说实话，我刚入行那会儿，对硅胶也是一知半解。买回来就用，结果翻模几次就裂了，气得我直跺脚。后来才明白，选对硅胶类型，比什么都重要。
1.1 模具硅胶（RTV-2）是什么？
RTV-2，全称是室温硫化硅橡胶，双组份。说白了，就是A胶和B胶混在一起，放那儿自己就固化了。不需要加热，不需要特殊设备，咱们手工作坊就能用。
我习惯叫它「模具胶」。你想想看，树脂要成型，总得有个模子吧？这个模子就是硅胶做的。它能把原模的每一个细节都复制下来，连指纹都能翻出来。
1.2 加成型 vs 缩合型：核心区别
这两种硅胶，我当年傻傻分不清。后来吃了亏才记住——它们固化原理完全不同。
| 对比项 | 加成型 | 缩合型 |
|---|---|---|
| 固化原理 | 铂金催化加成反应 | 缩合反应（释放小分子） |
| 收缩率 | 极低（0.1%以内） | 较高（0.3%~0.8%） |
| 耐温性 | 好（可达200℃以上） | 一般（通常100℃以内） |
| 毒性 | 无（食品级可用） | 有轻微气味 |
| 价格 | 贵（约2~3倍） | 便宜 |
| 适用场景 | 精密模具、食品接触、高温环境 | 普通工艺品、大件翻模 |
为什么会这样？加成型用的是铂金催化剂，反应过程中不产生副产物，所以收缩极小。缩合型会释放乙醇或水分子，体积自然就缩了。
我记得有一次，客户要求翻模一个精密齿轮，公差只有0.05mm。我二话不说选了加成型。要是用缩合型，缩那一下，齿轮就废了。
1.3 硬度与粘度：怎么选？
这两个参数，直接决定你的模具好不好用。
硬度（Shore A）
硬度越高，模具越硬，脱模时不容易变形。但太硬了，脱模又容易卡住。
- 软胶（Shore A 10~20）：适合复杂、有倒扣的工艺品。比如人物手办、镂空花纹。我做过一个龙形摆件，龙须细得像头发丝，只能用15度的软胶。
- 中硬胶（Shore A 25~40）：最常用。平面浮雕、简单造型都行。我80%的模具都用这个范围。
- 硬胶（Shore A 45~60）：适合大平面、无倒扣的模具。比如地砖、板材。脱模快，寿命长。
我的经验：如果你拿不准，先选软的。软胶大不了加厚一点，硬胶一旦卡住，原模都可能报废。
粘度（mPa·s）
粘度决定流动性。粘度越低，越容易流进细缝。
- 低粘度（1000~3000 mPa·s）：像水一样。适合精细花纹、深孔。我做过一个镂空香炉，花纹只有0.3mm宽，必须用低粘度硅胶，还得真空脱泡。
- 中粘度（3000~8000 mPa·s）：像蜂蜜。适合大多数工艺品。刷涂、浇注都行。
- 高粘度（8000以上）：像牙膏。适合做厚模具、大平面。不容易流淌，适合刷涂。
注意：低粘度硅胶容易渗进原模的微小缝隙，脱模时可能撕坏原模。我曾经用低粘度硅胶翻模一个石膏原模，结果硅胶渗进去了，原模直接报废。后来我学会了先刷一层隔离剂。
1.4 根据工艺品复杂度选型
这里我画了一张图，帮你快速判断。
这张图是我自己总结的。你照着选，基本不会出错。
1.5 避坑指南
我曾经犯过的错：
- 用缩合型硅胶翻模聚酯树脂，结果树脂固化时放热，硅胶直接烧坏了。后来才知道，缩合型耐温差，加成型才是正道。
- 做深孔模具时用了高粘度硅胶，结果孔里全是气泡，翻出来的产品像麻子脸。从那以后，深孔必用低粘度+真空脱泡。
- 有一次图便宜买了杂牌硅胶，结果固化后表面发粘，怎么都脱不了模。现在我只用大厂产品，贵是贵点，但省心。
小技巧：如果你不确定硅胶和树脂是否兼容，先做个小样测试。拿一点硅胶固化后，滴几滴树脂上去，等24小时看有没有反应。这一步花不了10分钟，但能省你几百块的原料钱。
好了，这一章就聊到这儿。硅胶入门其实不难，关键是搞清楚加成型和缩合型的区别，再根据工艺品的复杂度选硬度和粘度。你只要记住：复杂选软、选稀、选加成型；简单选硬、选稠、选缩合型。基本就稳了。
下一章咱们聊实际操作——怎么搅拌、怎么脱泡、怎么浇注。到时候见。